Шпицберген чья территория. Кому по праву должен принадлежать архипелаг Шпицберген? Где находится остров Шпицберген

Шпицберген Архипелаг Шпицберген, хотя немалая его часть и покрыта ледниками, считается подлинным эльдорадо для геологов. Везде, где нет льда, матушка Земля предстает здесь без прикрас, облаченная лишь в снежный покров. В летнюю пору, когда солнце, не заходя за горизонт,

Что несомненно является плюсом с точки зрения дешевых путешествий по Европе. Несколько лет назад мы задались целью объездить всю Европу и сейчас у нас в копилке 42 страны. Но одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни случилось, когда в феврале мы отправились на поиски северного сияния на остров Шпицберген в Северном Ледовитом океане, который, кстати, относится к числу самых больших европейских территорий с нетронутой дикой природой.

КАК ДОБРАТЬСЯ

Добраться до Шпицбергена дешевле и проще всего самолетом из Норвегии. Регулярные рейсы в международный аэропорт Лонгйира выполняют SAS и бюджетная Norwegian Airlines . Цены на билеты зависят от сезона и твоих финансовых возможностей, в среднем прямой перелет из Осло стоит от € 179 (Norwegian Airlines) и от € 384 (SAS). Из , крупнейшего города на севере Норвегии – от € 240. Такая поездка подразумевает, что у тебя есть шенгенская виза, и ты можешь пройти таможенный контроль норвежских властей. Мы летели в Лонгйир Norwegian Airlines из Берлина с пересадкой в и билеты на двоих обошлись нам в € 316.

«Отели больше похожи на временные вагончики для строителей, даже 4* Radisson Blue. Суровые погодные условия просто не позволяют строить ничего другого»

ДЕНЬ 1

Общей картины того, чем занимаются люди на архипелаге, у меня не было, потому поездка вышла по-настоящему интересной и впечатляющей. Приключения начались еще до того, как мы приземлились на острове. Где-то на середине пути пилот по громкой связи объявил, что все желающие через несколько минут смогут понаблюдать за северным сиянием в иллюминаторы с правой стороны. Это было невероятное и захватывающее дух зрелище, которое хотя бы один раз стоит увидеть каждому.

Прилетев в Лонгйир вечерним рейсом, мы обнаружили занесенную снегом и покрытую льдом взлетно-посадочную полосу, что неудивительно, так как местный аэропорт принимает только 3-7 рейсов в неделю. На выходе из аэропорта нас уже ждали рейсовые автобусы, которые развезли всех пассажиров в отели, больше похожие на временные вагончики для строителей, даже 4* Radisson Blue. Суровые погодные условия просто не позволяют строить ничего другого.

Мы поселились в бывшем шахтерском общежитии, переоборудованном в отель, – Coal Miners Cabins (Nybyen, 9171, Longyearbyen) в 20 минутах ходьбы от центра города. Номера гостиницы расположены в отдельно стоящих зданиях, в каждом из которых есть общая ванная комната и гостиная. Из нашего номера открывался прекрасный вид на горы. В главном здании у стойки регистрации можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi, купить закуски и сувениры в магазине. При отеле есть свой ресторан Coal Miners Bar & Grill (13 S Centre St. Lansford, PA 18232) с бесплатным завтраком для постояльцев.

После ужина мы пошли набираться сил для следующего дня. Тем более, что в вечернее время в здешних широтах передвигаться в одиночку крайне опасно – есть вероятность встретить белого медведя. Вот почему каждый житель архипелага носит с собой ружье, даже отправляясь в паб выпить пива с друзьями.

ДЕНЬ 2

Шпицберген, или Свальбард, как его называют норвежцы, означает «холодные берега» – это обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном ледовитом океане. Архипелаг находится в совместном владении 41 страны, которые подписали договор в 1920 году. В теории это означает, что жители всех этих стран могут приезжать на Шпицберген без визы и работать там. По факту, кроме Норвегии, которая считает эти земли фактическим своими, значительную (по арктическим меркам) хозяйственную деятельность на архипелаге осуществляет только Россия, у которой на острове есть свой населенный пункт – поселок Баренцбург, а также законсервированные поселки Пирамида и Грумант.

Административный центр Свальбарда – самый большой поселок Лонгйир, который в 1906 году построила компания «Арктик Коул Ко». Поселок назвали в честь учредителя этой компании – американца Джона Лонгйира.

Полярный день на Шпицбергене продолжается с марта по август, именно в это время сюда прибывают основные потоки туристов. Зимой световой день длится всего 4 часа (с 10.00 до 14.00), поэтому чтобы увидеть нетронутую дикую природу, нужно вставать пораньше. Нам очень повезло с прогнозом, было не так уж холодно, в среднем -15. Но надо понимать, что погодные условия могут поменяться в любой момент, так что необходимо запастись теплой одеждой, термобельем, удобной обовью и по возможности максимально закрывать лицо. Слишком забивать чемоданы не стоит, потому что в Лонгийре можно приобрести все необходимое.

Первым делом мы отправились посмотреть город, и по дороге нам встретились настоящие местные жители – северные олени, которые гуляли в непосредственной близости к частным домам и никого не боялись. Второе, что бросилось в глаза – это огромное количество снегоходов, которые являются основным средством передвижения зимой. По официальным данным их количество превышает даже численность населения.

Надо сказать, что я не любительница музеев, но Svalbard Museum (Postboks 521 9171 Longyearbyen) , где интересно рассказывается о геологии и истории региона, его уникальной флоре и фауне, человеческой деятельности, точно не должен остаться без твоего внимания. Там же на память я приобрела сережки в виде белых медведей, так как настоящих, к счастью, мне встретить не удалось.

На Шпицбергене самым тесным образом переплетены культура и традиции людей разных национальностей и профессий. Викинги-норвежцы, русские поморы, голландцы, шведы; китобои и охотники, путешественники, арктические авантюристы, участники научных экспедиций, шахтеры. Так, например, на острове существует традиция снимать обувь в помещениях (даже в гостиницах и некоторых ресторанах), ее заложили шахтеры, чтобы не носить угольную пыль в дом.

«Первым делом мы отправились посмотреть город, и по дороге нам встретились настоящие местные жители – северные олени»

Своеобразной достопримечательностью города являются абсолютно все его дома и постройки, окрашенные в красные, оранжевые, желтые и зеленые цвета и подсвеченные в темное время суток сотнями огней, которые очень живописно отражаются от снежной белизны. В Лонгйире также располагается самая маленькая северная церковь в мире.

На Шпицбергене не рождаются и не умирают. Женщин на последних сроках беременности и тяжелобольных пациентов вывозят на ближайший материк. Все потому, что по закону на архипелаге запрещено умирать и нет кладбищ. Штраф для родственников, нарушивших это табу, сопоставим со стоимостью транспортировки усопшего на материк. Любопытно, что в стремлении защищать природу в Лонгйире запретили также разводить кошек, чтобы те не истребляли популяции местных птиц.

Несмотря на удаленное месторасположение, в городе достаточно развитая инфраструктура. Везде принимают к оплате карты, что является огромным плюсом. Есть большой супермаркет Svalbardbutikken (Coop Svalbard 9170 Longyearbyen) , где можно запастись всем необходимым, в том числе алкоголем, который продают иностранцам только при наличии посадочного талона. Переживать не стоит, в баре или ресторане талон у тебя не потребуют.

На обед мы решили заглянуть в колоритное место под названием Kroa (Steakers Svalbard AS Postboks 150 9171 Longyearbyen) , где при входе тебя встречает надпись на русском «на самом краю света», а барную стойку украшает внущительный бюст вождя мирового пролетариата Ленина. Говорят, что раньше он стоял в ныне законсервированном поселке Пирамида, потом перекочевал в Баренцбург, а после был подарен ресторану. Интерьер дополняют охотничьи ружья, коряги, шкуры, картины и старые фотографии. Кухня скандинавская и европейская, есть блюда, многие из которых ты не найдешь почти нигде, например мясо тюленя или кита. И обязательно попробуй пиво из местной пивоварни – когда еще тебе предоставится такая возможность! Это место весьма популярно, поэтому советую заранее забронировать столик.

Но самым запоминающимся моментом второго дня, да и всего путешествия в целом, стала вечерняя экскурсия на собачьих упряжках. Из всего разнообразия предложений, изучив кучу отзывов, мы остановились на Svalbard Villmarkssenter (Svalbard Villmarksenter AS Pb 396 9171 Longyearbyen) . В тур был включен трансфер из отеля и обратно, экипировка, а также горячий чай с закусками после прогулки.

Нашей проводницей оказалась француженка, которая переехала сюда несколько лет назад, бросив наскучившую работу, в поисках приключений. После прибытия в Svalbard Villmarksenter мы получили инструкции о том, как обращаться с собачьей упряжкой, утеплились и отправились парами (одна пара на санях) в наше мини-путешествие. Удивительно, насколько на вид хрупкие собаки оказались выносливыми и быстрыми, вот кто уж точно получает удовольствие от своей работы! За несколько часов мы подружились с нашеми четвероногими друзьями, бороздили безлюдные арктические ландшафты, созерцали кристально чистое небо, полное звезд, и несколько раз наблюдали за изумительным природным явлением – северным сиянием.

«Алкоголь продают иностранцам только при наличии посадочного талона»

ДЕНЬ 3

В заключительный день у нас была запланирована экскурсия на угольную шахту Gruve-3 Svalbard (Gruve 3 AS Pb 613 9171 Longyearbyen) . Низкоходная шахта № 3, добывающая уголь до 1996 года, сейчас переоборудована в музей. Все оборудование и машины оставили в нетронутом состоянии, что дает реальное представление работы угольной шахты в те дни. Там же есть макет шахты, где, надев специальные наколенники, можно примерить на себя нелегкую работу шахтера.

Самая большая угольная компания Norske Spitsbergen Coal Company была основана в 1916 году и управляла семью угольными шахтами в Лонгйире. Раньше основой экономики Шпицбергена была именно добыча угля, но сейчас этот процесс перестал быть рентабельным и поддерживается скорее по традиции, а деньги приносит туризм. Теперь только в шахте № 7 работают люди и 30% добытого угля используется для обеспечения тепла и электричества жителям Лонгйира.

Ну и напоследок мы заглянули в самый северный магазинчик, торгующий шоколадом, – Fruene (Fruene AS, Pb 620, 9171 Longyearbyen) . У них есть большой выбор сладостей для дегустации, в том числе маленькие белые медведи, и горячий шоколад, перед которым так сложно устоять, когда за окном мороз.

Что еще можно посмотреть на острове? Заброшенное шахтерское поселение Пирамида , социалистический заповедник с прекрасно сохранившимися зданиями. Хранилище семян , которое получило название второй «Ноев ковчег» и представляет собой огромное сооружение в виде подземного 120 метрового тоннеля. В нем хранятся все виды зерна. Каждая страна мира имеет свой отсек. Необычный банк был создан для сохранения в безопасности запаса семян на случай глобальной катастрофы.

Для того чтобы понять, что такое Шпицберген, определенно нужно на нем побывать и увидеть все своими глазами. Мне захотелось вернуться сюда летом. Заняться трекингом и отправиться в поход на поиски китов, тюленей, моржей и птичьи базары. Так что если ты любишь необычные путешествия и дикую природу, то смело отправляйся в край, где царствуют белые медведи, голубые айсберги и острые горы.

Лайфхаки

“Макушкой Европы” нередко именуют этот затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг.

Некоторые его острова находятся за восьмидесятым градусом северной широты. Только север Гренландии да канадский остров Элсмир расположены еще ближе к Северному полюсу.

В утреннем тумане морякам, подплывающим с юга к архипелагу, кажется, что из дымки проступают контуры башен средневековых замков. Это темнеют сквозь серую пелену горные пики Шпицбергена, достигающие 1700 метров в высоту.

Но вот корабль подходит ближе, туман рассеивается, и перед вашими глазами открывается панорама прихотливо изрезанных черных скалистых берегов, увенчанных белыми ледниками.

Местами ледяные языки спускаются прямо к морю, обрываясь уступами прозрачно-голубого льда.

Узкие извилистые заливы расчерчены пенными полосками водопадов. А в глубине самого большого залива — Исфьорда — приветливо светятся яркими красными, зелеными и синими кубиками дома столицы Шпицбергена — поселка Лонгьир.

Больше тысячи островов входит в состав архипелага. Правда, почти все они невелики, только пять из них заслуживают эпитета “крупные”. Это Западный Шпицберген, Северо-Восточная земля, остров Эдж, остров Баренца и Земля Принца Карла.

По площади Шпицберген больше, чем Швейцария, и мог бы разместить на своих островах две Бельгии.

Издавна у архипелага было несколько названий. Голландцы именовали его Шпицберген, русские — Грумант, норвежцы — Свальбард. Современные журналисты часто называют этот край “Островами туманов”.

Действительно, Шпицберген — одно из самых “туманных” мест на Земле. Даже знаменитый африканский Берег Скелетов - пустыня Намиб и печально известное своими дождями и туманами Берингово море не могут сравниться с ним в этом отношении.

Больше 90 дней в году (четверть года!) стоят туманы над островами. А в июне-октябре ежемесячно бывает от 12 до 20 дней с туманами.

Туманы на Шпицбергене такие плотные, что уже в пяти шагах ничего не видно. Приглушаются звуки, искажаются очертания предметов, так что невозможно узнать даже привычную местность. Все постройки и крупные камни покрываются пушистой щеткой инея.

Весной во время тумана здесь можно наблюдать необычное оптическое явление, которое на языке ученых именуется “глория”. Низкое полярное солнце отбрасывает на пелену тумана и низкие облака длинные тени предметов, которые окружены радужным контуром.

Известный полярный исследователь Амундсен, совершивший вынужденную посадку на самолете во льдах к северу от Шпицбергена, так описывает глорию:

В стороне от нас, в тумане, я увидел полное отражение нашей машины, окруженное ореолом всех цветов радуги. Зрелище изумительное, красивое и своеобразное.

С борта теплохода, идущего к Шпицбергену, уже издалека можно разглядеть причудливо зазубренные остроконечные вершины гор, за которые ему и дали такое название (Шпицберген — по-голландски “Острые горы”).

Имя это присвоил архипелагу открывший его в 1596 году голландский мореплаватель Виллем Баренц. Правда, справедливости ради, надо сказать, что русские поморы еще за два века до голландца хаживали на своих лодьях к холодному Груманту (так называли они архипелаг).

Однажды четверо русских зверобоев, высадившись здесь для охоты, наутро не обнаружили своего судна, раздавленного льдами. Российские робинзоны прожили на Шпицбергене целых шесть лет, прежде чем были спасены случайно зашедшим на острова другим русским судном.

После Баренца на архипелаге побывало немало знаменитых мореплавателей и исследователей. Гудзон и Чичагов, Норденшельд и Нансен, Амундсен и Русанов прокладывали здесь свои маршруты.

Но главный вклад в изучение Шпицбергена, бесспорно, был сделан смелыми поморами, в течение пяти веков осваивавшими суровые острова.

До сих пор на карте архипелага можно найти и Русские острова и бухту Русскую, гору адмирала Макарова и мыс Ермака, долину Русанова и бухту Соловецкую.

Уникальность природы Шпицбергена определяется тем, что к его западному побережью подходит одна из ветвей теплого Северо-Атлантического течения — продолжения Гольфстрима. Нагретые воды по фьордам проникают далеко в глубь островов и согревают их.

В феврале мороз здесь не превышает пятнадцати градусов, а средняя годовая температура на островах — шесть градусов выше нуля. (И это на восьмидесятой широте!)

Поэтому побережье островов летом покрывает зеленый ковер тундры, пестреющей яркими цветами.

Пурпурные камнеломки, желтые полярные маки, голубые незабудки и лиловые гвоздики радуют долгим полярным днем глаз жителей Логьира и других шпицбергенских поселков: Баренцбурга, Пирамиды, Ню-Олесунна, Лонгиербюена и Свеагрувы.

А снежные поля на склонах в это время местами окрашиваются в розовый цвет — из-за появления на них микроскопических водорослей.

Широкие долины, уходящие высоко в горы, заполнены здесь ледниками. Их безмолвные грязно-белые реки медленно (обычно со скоростью метр в сутки, не больше) движутся к морю.

На месте впадения ледников во фьорды лед сползает в воду и отламывается. Так образуются айсберги.

В некоторых долинах, там, где ледники заканчиваются, не дойдя до берега, из-под них текут короткие, но бурные речки, самая длинная из которых всего 48 километров. Зимой все они промерзают до дна.

Источенные ледниками горные вершины островов принимают самые фантастические формы. Так, гора Скансен напоминает старинную крепость, гора Темпель — древнеиндийский храм, а гора Пирамида похожа на штабель гигантских аккуратно сложенных тюков сена.

Самая знаменитая гора — Тре Крунер — имеет три вершины. Их названия: Свеа, Нора и Дана — символизируют братство трех скандинавских стран — Швеции, Норвегии и Дании. Усеченные пирамидальные контуры трех вершин расцвечены четкими горизонтальными полосами желтых известняков и красных песчаников.

Древние скандинавские легенды представляли Шпицберген мрачной страной холода, мрака, снега и льда. Викинги считали, что это самый негостеприимный край на свете. Но это несправедливо. По сравнению с другими арктическими островами, например, Элсмиром или Северной Землей и Землей Франца-Иосифа, Шпицберген выглядит настоящим оазисом в ледяной полярной пустыне.

Его населяют три тысячи человек, по большей части ученых-исследователей Севера и, как ни странно, шахтеров. Залежи угля образовались тут сотни миллионов лет назад, когда Шпицберген составлял одно целое с Европой и климат его был несравненно теплее, чем ныне. Теперь российские горняки по договоренности с норвежцами занимаются здесь добычей угля.

Но жизнь на островах можно встретить не только в людских поселениях. Тут водятся северные олени и песцы, юркие грызуны-лемминги и белые куропатки.

Над долинами бесшумно кружит полярная сова, а на лето сюда прилетают тысячи перелетных птиц: уток, гусей и лебедей.

Больше всего шума и плеска на побережье. С теплым течением приходят к острову стаи трески и сельди, палтуса и пикши, а за ними приплывают тюлени: гренландский и морской заяц.

На галечных пляжах под скалами устраивают свои лежбища клыкастые моржи, а в открытом море нередко можно увидеть фонтаны китов.

Последних в водах Шпицбергена немало и до сих пор, хотя китобойные флотилии охотились в этих местах со времен Баренца и Гудзона. Больше всего белух и касаток, но встречается и знаменитый единорог-нарвал.

Голова этого кита заканчивается острым двухметровым костяным наростом, похожим на рог.

Говорят, что у Ивана Грозного был посох из красивого, витого рога нарвала (видимо, привезенного русскими поморами с Груманта).

Приходит на острова и главный охотник за тюленями — .

Самый крупный хищник полярного бассейна теперь находится под охраной закона и совсем не боится человека.

Порой встречи с ним заканчиваются печально для полярников, особенно на дальних островах.

И случается, что в Баренцбург или Лонгьир от работающих где-нибудь на островах Принца Карла исследователей летят отчаянные радиограммы вроде следующей:

Срочно высылайте вертолет для эвакуации. Окружены девятью голодными медведями. Не рискуем выходить из домика.

Прижился на архипелаге и завезенный сюда в 1920-е годы из Гренландии овцебык. Стадо этих могучих приземистых копытных, покрытых густой и длинной, до земли, шерстью, заметно выросло за последние годы, благо на Шпицбергене нет их главных врагов — волков.

В суровые зимы самки овцебыков прячут маленьких детенышей у себя под брюхом, где в любую пургу тепло и уютно в пологе из шерсти. Сейчас овцебыков на Шпицбергене больше сотни, а ведь вначале было всего 17.

Украшение Шпицбергена — его замечательные птичьи базары. На крохотных уступах отвесных скал, обрывающихся к морю, галдят и суетятся десятки тысяч чаек-моевок, кайр, чистиков, глупышей, тупиков и бакланов. А над скалами парят хищные чайки-бургомистры, высматривая добычу.

Рыбы в море хватает и тюленям, и чайкам, тем более что у западного берега даже зимой под действием теплого течения граница плавучих льдов образует глубокий изгиб, как бы залив с ледяными берегами, обращенный на север.

В старину его называли Бухтой Китоловов, так как именно здесь был центр китобойного промысла. В иные зимы у западного побережья льда нет совсем, а Исфьорд покрывается ледяным покровом лишь на месяц-полтора.

Однако Север есть Север, и с октября по февраль над Шпицбергеном царствует полярная ночь. Тем не менее, архипелаг не становится в это время “страной вечного мрака”. В ясную погоду его освещает луна.

Как писал великий полярник Фритьоф Нансен, “взамен солнца остается восхитительнейшее сияние луны: она день и ночь кружит по небосводу…”.

Лунный свет отражается мириадами снежных и ледяных кристаллов и позволяет не только свободно передвигаться без фонаря, но и различать дальние горы. Особенно светло бывает в полнолуние.

А в декабре-январе в морозную погоду на небе полыхают полярные сияния. На фоне пламенеющего неба возникают световые узоры самого фантастического вида, непрерывно меняющие свою форму и цвет.

Можно часами стоять, забыв надеть шапку, на трескучем морозе, не в силах отвести глаза от удивительной игры красок в холодном небе.

Слова бессильны описать это поистине грандиозное зрелище. Как жаль, что в это время на островах не бывает туристов!

И все они не могли забыть его суровой красоты, ослепительно белых горных пиков и синей глади фьордов, оглушительного гомона птичьих базаров и скромного очарования тундровых цветов, зеленовато-прозрачных стен прибрежных ледниковых обрывов и красок северного сияния…

И когда зимовщики, возвращаясь на родную землю, отплывают от берега, то с борта теплохода они по традиции бросают в воду старые сапоги — в знак того, что когда-нибудь вернутся на эту студеную, но прекрасную землю.

В состав архипелага входит три крупных острова: Северо-Восточная Земля, Западный Шпицберген, Эдж. Кроме них имеется несколько поменьше: Земля Принца Карла, остров Вильгельма, Баренца, острова Белый, Свенскёйа, Медвежий и другие еще более мелкие. Административным центром является город Лонгйир. Свальбард – норвежское название архипелага, что переводится как «холодные земли».

Здесь путешественник может полюбоваться на горные пики, бескрайние заснеженные просторы и полярных животных. Сфера туризма на островах развита очень хорошо, поэтому гости местных земель без проблем могут выбрать занятие по душе.

История

Считается, что Шпицберген был открыт викингами примерно в ХІІ веке, а с XVII упоминается поморами под именем Грумант. В конце XVI века голландец Виллем Баренц «официально» открыл острова, задокументировав их расположение и описания. Главный из них был им назван Спитсберген, что означает «остроконечные горы». Здесь были обнаружены большие колонии китов, а также моржей, что послужило началом их промыслового истребления.

Уже в XVIII здесь практически полностью были уничтожены животные, а интерес к островам сильно упал. Однако уже в XIX веке на архипелаге снова закипела деятельность – началось бурное развитие арктического туризма, а также полярных исследований. Острова выступали в качестве прекрасной базы для известнейших полярных исследователей со всего мира. А через некоторое время были даже обнаружены залежи каменного угля. В дальнейшем они активно разрабатывались европейскими странами и Россией.

Сегодня Шпицберген практически полностью является заповедной территорией, что дало возможность во многом восстановить флору и фауну островов. Именно поэтому, кстати, следует соблюдать предельную осторожность, покидая населенные пункты – нередки нападения белых медведей.

Коренного населения здесь никогда не было, с началом промысловой деятельности селились охотники, рыболовы и шахтеры. Сегодня на островах проживает достаточно много людей, принадлежащих более чем к 40 национальностям.

Виды отдыха

Зимой здесь можно совершать лыжные прогулки, осваивать некоторые спуски, кататься на собачьих упряжках, участвовать в сафари на снегоходах. Летом горные прогулки можно прекрасно совместить с отдыхом на воде: лодочные круизы, плавание на каяках. Также в летнее время туристы катаются на колесных собачьих упряжках, посещают экскурсии по птичьим базарам или лежбищам моржей. Популярно посещение старых шахт, ледяных пещер, ледников, местных фьордов.

Также здесь имеется несколько рукотворных достопримечательностей: церковь Лонгьира, музей и галерея Шпицбергена, Хранилище Судного Дня, университет и так далее. В местных барах, ресторанах и пабах вы сможете попробовать блюда из мяса кита, дикого оленя, тюленя, озерной форели, рябчиков.

Туристам

С марта по август здесь продолжается полярный день. Именно в этот период стоит ехать на Шпицберген. Бродить по здешним местам в полярную ночь очень опасно. В силу суровых климатических условий, туристов не выпускают из населенных пунктов без надлежащей экипировки, страховки, сигнального пистолета, а также радиостанции либо спутникового телефона.

Все туристические перемещения строго контролируются норвежскими властями. Кроме того, чтобы покинуть населенный пункт необходимо получить разрешение, но это несложно.

Гостиничная индустрия и туристический бизнес вообще здесь достаточно развиты. Единственный нюанс – все очень дорого. Так, за одну ночь в отеле путешественникам приходится выкладывать до 120 долларов. Однако это не останавливает туристов, желающих ощутить все прелести полярной зимы.

Поездки на Шпицберген в основном организуют Норвегия и Россия. Основная часть путешественников, в том числе российских, летят через Осло до Лонгйира с пересадкой в Трумсё. Однако существуют и прямые маршруты, которые актуальны в летнее время. Отыскать их можно, изучив расписание рейсов авикомпаний SAS и Norwegian.

Будьте готовы к тому, что весной и осенью вам придется управлять снегоходом, чтобы перемещаться по здешним дорогам. А летом очень кстати будут навыки плавания на весельной или моторной лодке, а также каяке.

Четыреста лет назад там бурлила жизнь. Две самые «хваткие» нации Европы — англичане и голландцы делили сферы влияния на архипелаге. Но если быть более точным, там был целый интернационал. В водах Шпицбергена курсировали корабли из Франции, Испании, Дании, Швеции, немецких государств, не говоря уже о норвежцах и поморах.

Порой в акватории архипелага одновременно находилось четыре сотни судов. Спрашивается, что им было нужно в этом Богом забытом регионе? Ворвань — китовый жир, который с начала XVII века стал одним из самых востребованных товаров в Европе. Ворвань была, по сути, тогдашней нефтью. Она была главным осветительным материалом для ламп почти до конца XIX века, пока ее не заменил керосин.

Зажиточные европейцы отказывались от пожароопасных восковых свечей и переходили на более «продвинутые» в технологическом смысле лампы. Удивительно, но этот факт определенно повлиял на их образ жизни.

Благодаря добытой в далекой Арктике ворвани, европейцы стали позднее ложиться спать, больше читать, а главное больше работать, поскольку освещение в артелях с помощью китового жира было дешевле «воскового» освещения. Интересно, что Московскому государству было крайне невыгодно распространение ворвани в Европе, которая была одним из главных экспортеров воска.

Завод по плавке китового жира на Шпицбергене / Корнелис де Ман

Однако на Руси тогда было мало чиновников, которые бы могли мыслить категориями глобальной экономической стратегии. А началось все с Виллема Баренца, обнаружившим летом 1596 года в арктических водах скалистый берег и назвавшим его Шпицберген («острые горы»).

Тогда голландские моряки посчитали, что земля является частью Гренландии, поэтому не претендовали на «великое географическое открытие». Вероятно, название «Шпицберген» так и «уснуло» бы в судовом журнале Баренца, если бы в прибрежной акватории голландцы не обнаружили огромную стаю гренландских китов. Это было открытие на миллиард, и вот почему.

Китобойный промысел в Европе к тому времени процветал в Бискайском заливе. Главными китобоями Европы считались баски, которые научились орудовать гарпуном еще в раннем средневековье. Когда китовый жир во второй половине XVI века получил массовый спрос в Европе, промысел бискайских китов превратился в массовое истребление.

В результате за несколько десятилетий популяция этих морских млекопитающих оказалась на грани вымирания. И вот Баренц открывает новое богатое «месторождение». Возвратившись на родину, без трагически погибшего Виллема Баренца, участники экспедиции нашли инвесторов, и через некоторое время в арктические воды направилась первая голландская китобойная экспедиция.

Пока голландцы собирали экспедицию, свое открытие Шпицбергена совершили англичане. В 1607 году архипелаг созерцал Генри Гудзон, коьорый работал тогда на британскую Muscovy Company (Московская компания), получившую от русских монархов монополию на торговлю с Россией. Гудзон также отметил большую популяцию китов в прибрежных водах, о чем доложил по возвращении в Британию.

А через 3 года «невероятное китовое изобилие» в водах Шпицбергена отметил еще один сотрудник Muscovy Company — капитан Джон Пуль. Почувствовав золотую жилу, британская корпорация с русским названием в 1611 году отправила первую китобойную экспедицию, усиленную басками-гарпунерами. Однако два корабля потерпели катастрофу.

Но английские «москвичи» не сдались, и уже в следующем году была организована новая экспедиция к Шпицбергену. И там британских моряков ждал сюрприз: в акватории архипелага они встретили голландское и французское китобойные судна.

В 1613 году Muscovy Company решила покончить с конкуренцией раз и навсегда, отправив к берегам Шпицбергена 7 боевых судов, которые разогнали несколько десятков голландских, испанских и французских кораблей. Это привело к международному политическому конфликту.

Голландцы, испанцы, французы настаивали на том, что акватория Шпицбергена (все участники называли его Гренландией) является нейтральными водами, и англичане не имеют никакого права на монополию. Кроме того, представители Нидерландов заявляли даже о своем преимуществе, поскольку именно Баренц открыл Шпицберген.

Представители Muscovy Company в свою очередь утверждали, что исключительные права они получили от «московского государя». Дескать, еще с конца XV века эта земля принадлежит русским, которые даже там организовали поселения.

Действительно, есть письмо немецкого географа Иеронима Мюнцера к португальскому королю Жуану II, написанное в конце XV веке, в котором говорится о недавно открытом острове Грумланд (так русские поморы называли Шпицберген), который входит в состав владений великого князя Московского.

О Грумланде, который принадлежит Василию III, докладывал королю Кристиану II датский адмирал Северин Норби, посетивший Москву в 1525 и 1528 годах. Но в спор включился король Дании и Норвегии Кристиан IV, который считал, что эти арктические территории испокон веков принадлежали норвежцам и назывались Свальбард.

В качестве аргумента приводилась выжимка из старой норвежской хроники о том, что в 1194 году недалеко от Исландии скандинавские мореплаватели открыли землю, которую назвали «Свальбард» («холодные берега»). В XX веке исследователи поставили под сомнение этот факт.

Возможно, кто-то и плыл из Исландии в конце XII века и наткнулся на какие-то «холодные берега», однако, вероятней всего, Свальбардом отважные моряки тогда назвали местность на востоке Гренландии или остров Ян-Майен, которые не имеют никакого отношения к Шпицбергену.

Неизвестно, поверили ли англичане в норвежскую легенду, но в 1614 году они предложили монарху датско-норвежского государство выкупить монопольное право на остров. Кристиан IV отверг предложение, и в 1615 году на Шпицбергене высадились 3 скандинавских воина с целью собрать дань с обосновавшихся там интернациональных китобоев. Правда, труженики гарпуна отправили норвежцев восвояси.

К тому моменту голландская китобойная Северная Гренландская компания договорилась с британскими «москвичами» о делении архипелага на две сферы влияния. Незначительные «куски» достались также французам и датчанам. Голландцы взялись за освоение Шпицбергена с максимальной интенсивностью. Вскоре на острове Амстердам выросло поселение китобоев Смееренбург, где трудилось в сезон до 200 человек.

Англичане осваивались более вяло, а потом Muscovy company попало в тяжелое финансовое положение, что позволило голландцам фактически установить монополию на промысел. После того, как царь Алексей Михайлович лишил «москвичей» всех привилегий в России, англичан на архипелаге остались единицы. Ну, а потом киты закончились, а вместе с ними испарились и англичане с голландцами.

Архипелаг пришел в запустение. А что поморы? Где же были все это время первооткрыватели Груманта? Мореходы Русского Севера были всегда рядом. Например, почти во всех арктических экспедициях Muscovy Company всегда находился русский проводник, лоцман, или, как называли сами поморы, «корабельный вож». После англичан поморов стали нанимать и голландцы, и французы, и датчане.

Кроме того, каждый год поморские промысловики отправлялись на архипелаг бить моржей и котиков, так как китобойный промысел поморов не интересовал. А еще русские мореходы ставили на архипелаге свои знаменитые навигационные деревянные кресты, на которые ориентировались все.

В те времена именно поморский крест был своего рода маркером того, что «Грумант — русская земля, и вы, китобои и умелые торговцы ворванью, всего лишь гости». Интерес к архипелагу получил новое направление, когда в 1800 году шкипер промыслового судна Сëрен Цахариассен, вернувшись из плавания, привез из района Исфьорда уголь самого высокого качества.

Стало понятно, что на Шпицбергене могут быть огромные запасы высококалорийного каменного угля. Тогда бороться за архипелаг начали шведы, норвежцы, американцы и русские. Активная добыча «черного золота» выдвигалась как законное право на владение территорией.

Китобойное судно, Шпицберген, 1905

Россия, чтобы закрепить свое присутствие в Арктике, наметила такой механизм: сначала развернуть хозяйственную деятельность, подкрепить ее научным изучением интересующего района, и лишь затем предпринимать политические меры. И когда в 1871 году Шведско-Норвежское правительство захотело монополии на архипелаг, Россия ответила однозначно против.

Этого принципиального положения в вопросе о принадлежности Шпицбергена МИД России придерживался постоянно: «Архипелаг не может быть объектом исключительного владения какого-либо государства, а подданные и компании всех государств имеют здесь равные права в социально-экономической и научной деятельности, которая должна носить исключительно мирный характер».

Активно отстаивать свои права на Шпицберген Россия начала лишь в 1905 году. Тогда МИД России принял решение «организовать на архипелаге какое-нибудь русское предприятие, формально не принадлежащее государству, которое продемонстрировало бы нашу деятельность на Шпицбергене и помогло бы русскому правительству отстаивать наше старинное право на эту территорию».

С этой целью была организована экспедиция во главе с исследователем Арктики Владимиром Русановым. В 1912 году он обнаружил ряд угольных месторождений, которые впоследствии помогли защитить интересы России на архипелаге. В результате, на международных собраниях всегда признавали преимущественные права на Шпицберген трех стран — России, Норвегии и Швеции.

Первая мировая война и Октябрьская революция 1917 года исключили Россию из борьбы за обладание островами. Норвегия воспользовалась «занятостью» своего главного конкурента, чтобы добиться суверенитета над Шпицбергеном.

9 февраля 1920 года в Париже Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония подписали Договор о Шпицбергене, или Свалбардский трактат, передававший Норвегии управление архипелагом.

Несмотря на то, что во время подписания Парижского договора Россия находилась в состоянии гражданской войны, статьей 10 специально оговаривалась возможность присоединения России к соглашению: «В ожидании того, что признание Высокими Договаривающимися Сторонами русского правительства позволит России присоединиться к настоящему Договору, русские граждане и общества будут пользоваться теми же правами, что и граждане Высоких Договаривающихся Сторон».

В 1935 году этой возможностью воспользовался уже СССР, официально присоединившийся к Парижскому договору. В настоящий момент участниками договора являются более 50 государства, в том числе не имеющие выхода к морю Афганистан, Словакия, Чехия и Швейцария.

Значительную, по арктическим меркам, хозяйственную деятельность на архипелаге помимо Норвегии, согласно особому статусу архипелага, осуществляет только Россия, имеющая на острове Западный Шпицберген российский населённый пункт - посёлок Баренцбург, а также законсервированные посёлки Пирамида и Грумант.

Население архипелага - приблизительно 2600 человек, большая часть из которых — норвежцы и 500 человек — русские. На острове действует полностью безвизовый режим, то есть имеют право проживать и работать представители всех наций, подписавших Шпицбергенский трактат 1920 года.

В настоящее время Шпицберген является одним из центров полярного и приполярного туризма. В 2000-е годы на деньги норвежского правительства на острове было выстроено Всемирное семенохранилище, так называемое «хранилище Судного дня». В этом хранилище находится банк семян как культурных, так и диких растений, рассчитанный на выживание в том числе и в условиях ядерной войны.

Использованы материалы сайта